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未来,多元和包容才是时装活下去的根基

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-03-27  浏览次数:5
核心提示:在1973年凡尔赛之战上,Bethann Hardison走上伸展台的刹那,她注定成为这个历史性时刻的一部分,这个时刻是时尚界转变的重要拐点。在Oscar de la Renta、Bill Blass、Anne Klein、Halston及Stephen Burrows组成的美国新晋设计师战队与5位法国设计师伸展台之战中,这场对战最终以美国代表队的获胜落幕,令人惊讶的是这5位法
 在1973年凡尔赛之战上,Bethann Hardison走上伸展台的刹那,她注定成为这个历史性时刻的一部分,这个时刻是时尚界转变的重要拐点。

在Oscar de la Renta、Bill Blass、Anne Klein、Halston及Stephen Burrows组成的美国新晋设计师战队与5位法国设计师伸展台之战中,这场对战最终以美国代表队的获胜落幕,令人惊讶的是这5位法国设计师包括了位高名重的Yves Saint Laurent、Hubert de Givenchy、Pierre Cardin、Emanuel Ungaro以及Dior的Marc Bohan。

法国设计师带来了精美的布景和服装却思想保守。美国队则押宝在Liza Minnelli等各具特点模特身上,她们为服装赋予了千种个性。在这场大战中,美国人抢尽了风头。

顷刻间欧洲对高端时尚的掌控被打破,时装界为更轻松、自由的美国设计品牌腾出了空间。美国时尚带着人权运动和反战思想前来,让多元文化,多种族文化及自我意识觉醒。

帕森斯新学院(Parsons School of Design)时尚史及理论兼职讲师Kimberly Jenkins说道,这个时代从70年代延续至80年代,John Galliano、Yves Saint Laurent和Jean-Paul Gaultier开始探索着所谓“种族”的影响或聘请“异国情调”的模特(当时他们被这样称呼)。

但很快这个时期一闪而过,一切似乎又回到了原点。

一小群白人尤其是男性高管掌控着的法国时装品牌再次主导了奢侈品市场。流行趋势发生巨变,70年代迪斯科时代的华丽转变为更偏爱焦虑感和哥特风格的诠释,这种风格通常青睐来自欧洲且骨瘦如柴的模特。到了90年代后期,国际伸展型台上模特的同质化现象已坚硬如磐石。

“有色人种的姑娘不见了,”Hardison回想起她参与历史性时装秀后的时光说道,“我们失去了曾经拥有的一切。”

“有色人种的姑娘不见了,我们失去了曾经拥有的一切。”

这位前时装模特、经纪公司老板及行业倡导者已经花费了十多年的时间,为有色人种争夺更多登上伸展台的机会。多年来,她一直用时尚杂志拍摄和奢华的时装表演,为消费者重新建立有色人种的时尚形象。

现如今这些努力终于有了回报。骄傲那么多年后终于觉悟,时装产业正面临着一场有政治意识、消费者维权行动和社交媒体渗透的完美风暴,风暴也给品牌带来了巨大压力,它们也必须用更包容的方式运营品牌。

社交媒体的兴起以及不断变化的文化和政治格局已经改变了游戏的规则,多元文化一跃成为主流。全球化品牌争先恐后地迎合日益多样化的消费群体。Gucci、Dolce&Gabbana、Burberry和H&M等时装巨头经历着的种族歧视丑闻证明,这是一场高风险的金钱游戏。

“我们多年来一直尝试与公众对话,业内人士开始和消费者大谈特谈,”致力于推广多元文化设计的Harlem's Fashion Row创始人兼首席执行官Brandice Daniel说,“10年前,我很难给年轻的设计师们带来希望,我会畏缩,因为我知道他们将面临什么......(现在)我看到情况正在好转。”

在过去的五年里,这个行业已经发生了转变。2017年,Edward Enninful成为英国版《Vogue》首位非洲裔主编。去年,Tyler Mitchell为美国版《Vogue》9月刊拍摄了Beyonc的封面,他也成为该杂志历史上首位拍摄封面的非洲裔摄影师。在大西洋彼岸,Virgil Abloh成为了路威酩轩集团(LVMH)旗下品牌Louis Vuitton首位非洲裔艺术总监。

根据The Fashion Spot数据,聘用有色人种模特拍摄的品牌广告从2015年春季的15%上升到2019年春季的35%。伦敦、纽约、巴黎和米兰的伸展台上也经历了类似的转变。数据显示,大龄、大码、跨性别模特也更频繁地出现在时装周的伸展上。

设计也在为更广泛、多样的基础人群发生改变。包括梅西百货(Macy's)、玛莎百货(Marks&Spencer)和H&M在内的零售商已经开始尝试适度售卖高级时装系列,瞄准穆斯林市场以及其他人群消费者,避开了主流时装系列中的超短裙摆和低领口。曲线时尚(Curvy Fashion)也呈爆炸式增长。线上零售商11 Honoré于2月首次走上纽约时装周,它也是纽约时装周有史以来首次以大码模特为主的时装秀。人们越来越意识到服装性能和健康审美的重要性:包括Nike、Tommy Hilfiger和Target在内的品牌都推出特殊的性能系列和产品。

然而这种转变在很大程度上只是表面现象,在营销背后真正的变革同样重要。这个行业仍在努力调整自己的经营模式,在光鲜的时装广告大片下,还要让工作方式融入包容性。

时尚智库Slow Factory和非盈利组织The Library Study Hall的创始人、设计师兼倡导者Céline Semaan表示:“于我而言,一个具有包容性的行业不仅是涵盖各种身形和肤色的模特,还包括多样、包容的高管人员,他们应乐于拥抱不同的文化。”。

对于一个或多或少建立以销售为导向的行业来说,这是一个具有挑战性的话题。尽管权力愿意向消费者需求低头迎合多样化,但几乎每月都有证据表明,他们并不愿意放弃权力让更多的声音出现在高管做决策的会议室里。全球顶级时装公司的首席执行官和高管职位仍以白人和男性为主。

“包容不是在问题上打对勾。”多伦多怀雅逊大学(Ryerson University in Toronto)时装学院主席Ben Barry说:“现在缺少的是一种理解,阻碍多元的问题已呈现出系统化规模,所以这种转变也需要系统性的改变。”

尽管各公司都在密切关注这个问题,Gucci、Chanel和Burberry今年都聘请了多元化和包容性高管理人员,但事实证明,真正的变革进展依旧缓慢。

“这并不是一种潮流;多元和可持续性发展将继续发挥影响力,并成为时装行业的主导。”

仅今年一年,大事频发。Gucci推出一件疑似歧视非洲裔的套头衫,致使其成为时尚界最“瞩目”的品牌之一;巴西版《Vogue》时装总监被迫辞职,因为她在50岁生日派对上拍摄的照片引发了反对奴隶制度网民的众怒;墨西哥政府指责Carolina Herrera文化挪用;因新系列与和服同名引起网友反感,Kim Kardashian West不得不将她新发布的服装系列Kimono更名。最近,BoF时装商业评论及其主编Imran Amed被Pyer Moss创意总监Kerby Jean-Raymond以及其他时尚界人士指控文化挪用。

这并不是一份详尽的清单,但出现的问题对品牌声誉造成了深远的影响,显示出品牌方需要以一种新的模式运作。时装公司面临着运营压力也反映出更广泛的社会、政治和技术格局的变化,这些变化正在为经营全球化时装企业创造新的机遇,但也埋下了陷阱。

虽然这些质疑可能并不新鲜,但这些质疑意味着我们面临着一场前所未有的变革。

“这并不是一种潮流;多元和可持续性发展将继续发挥影响力,并成为时装行业的主导。”。美国纽约时装学院(Fashion Institute of Technology)首席多元官Ronald Milon博士表示,“那些赶上潮流、乘风破浪的公司最终会生存下去,并且会越做越好;而那些没有达到这一点的公司会面临困境遭受损失。”

 
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